缂丝工艺

缂丝怎么念？

缂丝的第一个字念作“kè”，便于记忆可假借记作“刻丝”。但字各有所当，对于丝织工艺当谓“缂”，对于金木工艺则称“刻”。缂丝的英文释义为：Silk Tapestry with Cut Designs ，还有一种直观而形象的译法，就叫作“Cut Silk”。

缂丝是什么？

缂丝是一种丝织工艺，不是材质，更不需要用刀。缂丝的难以理解在于“缂”字，而不懂“缂”其实是未曾理解“织”。《尔雅》里说：“治丝曰织。”织的繁体字“織”，由“糸”与“戠”联合起来表示制造带有图案的布。而“缂”呢，就是织法的一种，中国古代字书《玉篇》中释为“织纬也”，缂丝织制时以小梭根据纹样变换纬向的彩色丝线，成品只露纬丝不露经丝。宋代庄绰《鸡肋篇》写道：“承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”就是说拿着缂丝成品对着光看，可以观察到许多缂织过程中留在纹样色彩边缘的空隙，有如用刀在丝面上刻出图案，也因这一比喻，才称为“刻丝”，但正确的表达还应写作“缂丝”。

承空视之如雕镂之象

缂丝需要哪些材质和工具？

既说缂丝必然用丝——真丝，区别在于经纬蚕丝的质地，通常以较细的生蚕丝为经线（纵向），这也是缂丝成品显出挺括质感的原因之一，而以柔软的彩色熟蚕丝为纬线（横向），表现丰富的图案色彩。缂丝织造时，需要借助古老的平纹木机、不同规格的梭子、拨子等竹木工具。

生蚕丝的经面

熟蚕丝的纬线

犹如舟楫的梭子和带有梳齿的拨子

缂丝有什么特点？

“通经断纬”是缂丝区别于其他织造技法的最大特点。即是说，纵向的经线穿通织物的整个幅面，横向的纬丝仅根据图案花纹跟经丝交织，不贯通全幅。通俗的说法就是根据图样变一色就要换一色梭，缂丝也可说是通过这种“回纬”技法来织造。也正因通经断纬的织造方式，决定了缂丝的另一特点——修去反面多余线头的成品，花纹色彩正反两面完全一样。

缂丝“通经断纬”结构图

修毛中的缂丝花带

缂丝与刺绣的区别？

刺绣是指针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，所以刺绣必须有现成底料，其成品图案与底色是叠加关系，而缂丝的图案与底色则是嵌入交织的，完全在一个平面上。

缂丝与织锦的区别？

织锦和缂丝是同流同源的手工织造丝绸提花织物，而一般纬锦采用“通经通纬”的织法——纬丝贯穿全幅，正面图样清晰，背面是一根根通梭浮纬， 图案杂乱、织物厚重，且毛头不可剪断。织锦纬向的梭子数量是有限制的，也因此表现图案色彩的丰富性不及缂丝。

缂丝

缂丝织造的难点在哪？

缂丝易学难精，尤其摹缂书画作品，要求缂织者不仅要有良好的技艺功底，还要有极高的艺术悟性。绘画中一笔即可表现的色彩变化，在缂丝中就要分解成无数色块甚至是像素点，一点点地织就，而对线条等细节缂织需要足够经验，否则缂织时多挑一丝都可能破坏画面美感。缂丝作为手工织造工艺，直到现在都没有办法通过机械加工，其色彩的丰富和细腻度，是机器无法取代的。然而即便一个熟练工人，一般一天也只能织出一两寸素地缂丝，遇到图案繁复、花色细腻的画稿，可能一天仅能织几厘米。一件缂丝成品需要相当长的时间，古人就有“妇人一衣，终岁方就”之说，此中寒暑交替的枯燥与寂寞唯有手艺人凭一颗守艺心，在如梭岁月中静静度过。

缂丝的价值如何？

2009年，缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。缂丝的织造过程极为细致，1厘米内多达24根经线，历代人们把它与黄金价值相等同，使用者的身份也是非富即贵，素有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的赞誉。宋元以来，缂丝一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰和摹缂名人书画。此外，缂丝还经得起摸、揉、搓，被誉为“千年不坏艺术织品”。古典名著《红楼梦》中多次出现对缂丝服饰的描写，如王熙凤的出场“外罩五彩刻丝石青银鼠褂”；凤姐赠与袭人“石青刻丝八团天马皮褂子”；贾母庆寿，江南甄家送来“一架大屏，十二扇大红缎子刻丝满床笏，一面泥金百寿图，是头等的”。即便在当时的贾府，缂丝也是罕见的好东西。

清中期 缂丝博古图四条屏

苏州织造府行宫图

缂丝经历了怎样的发展史？

缂丝起源大约在公元7世纪，源于古埃及和西亚地区的“缂毛”工艺，自汉至隋唐传至中原内地，逐渐发展为丝织品“缂丝”。

《中国全史》记载：“宋代是缂丝的盛期，其中以定州生产的最为有名。”

北宋 缂丝《紫鸾鹊谱》(局部)

南宋时缂丝生产重心移至长江三角洲，在苏州、松江等地迅速发展并形成自己的特色，名家辈出。

南宋 朱克柔 缂丝《山茶蛱蝶图》

明代至宣德年间，重新摹缂名人书画，开创出缂丝的第二个兴盛期。艺术风格上深受吴地画风影响，愈显娟秀雅致，缂丝艺人缂织吴门画派名家画稿，名噪一时。

明 缂丝《仇英 水阁鸣琴图》（局部）

清代，缂丝走向全盛。宫廷内外对奢侈纺织品的需求用量增大，促进了缂丝生产规模的扩大和技艺的进步，尤其以上交江南织造府的宫用和官用品为上乘。

清 缂丝加绣《九阳消寒图》(局部)

直到上世纪80年代，因高档日用品、和服腰带等缂丝制品受到日本客户青睐，出口需求量逐年上升，缂丝行业又迎来黄金岁月。当时苏州的缂丝织工多达一万余人，缂机上万台，这一规模超过了历史上任何朝代，缂丝技艺得到空前发展。

但从上世纪90年代开始，随着外贸任务下降，缂丝生产面临困境：劳动力过剩、生产急剧萎缩，绝大部分从业者被迫改行。

缂丝和服腰带（局部）

现在，仍就从事缂丝行业的师傅已是寥寥，且多已近迟暮之年，他们手中缂织的成果正与时间带来的体力衰退作着无声的较量。这绝不是一门手艺发展所期待的理想未来，却是渴望留住这份工艺之美的守艺人必须面对的严酷现实